Cathédrale De La Poire: Description Et Caractéristiques De La Variété, Avantages Et Inconvénients, Caractéristiques De Plantation Et D'entretien + Photos Et Avis

2024 Auteur: Bailey Albertson | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-17 22:34

Cathédrale de la Poire: description de la variété et recommandations de culture

De nombreux jardiniers veulent faire pousser des poiriers, mais ont du mal à choisir une variété. Chaque variété nécessite des techniques d'entretien différentes et est sensible aux maladies, aux ravageurs et aux conditions climatiques de différentes manières. Pour ceux qui veulent consommer de délicieuses poires fraîches en été et ne pas se soucier particulièrement de leur arbre en hiver, la variété Cathedral convient.

Contenu

• 1 Description et caractéristiques de la variété
• 2 Avantages et inconvénients de la variété - tableau

• 3 caractéristiques d'atterrissage

  3.1 Vidéo: les nuances de la plantation de poires

• 4 Entretien des arbres

  • 4.1 Arrosage
  • 4.2 Entretien du sol

  • 4.3 Recadrage

    4.3.1 Techniques de recadrage - Vidéo

  • 4.4 Fécondation
  • 4.5 Préparer l'hiver

• 5 Ravageurs et maladies et leur lutte

  • 5.1 Tableau: Maladies et mesures de contrôle

    5.1.1 Galerie de photos: maladies propres à la cathédrale

  • 5.2 Tableau: ravageurs et lutte

    5.2.1 Galerie de photos: les ravageurs attaquant la cathédrale

• 6 Collecte, stockage et utilisation des cultures
• 7 Avis clients

Description et caractéristiques de la variété

La variété de mi-été "Cathedral" a été obtenue par les sélectionneurs S. P. Potapov. et Chizhov S. T. à l'Académie agricole de Moscou. Cette poire était à l'origine destinée à la culture dans la zone centrale, mais sa résistance au gel est suffisante pour résister au climat des régions plus froides.

Un arbre de taille moyenne, à couronne conique dense. Les branches à écorce grise lisse poussent droites et sont relativement clairsemées. Les pousses droites sont de couleur rouge-brun. Les feuilles ovales sont vertes et de taille moyenne, avec une surface lisse. Le bois fruitier est, en règle générale, de simples boucles et de jeunes pousses. La poire fleurit avec de grandes fleurs blanches.

Vous pouvez commencer la récolte lorsque les fruits deviennent jaunâtres.

Les fruits sont vert-jaune, de taille moyenne (poids moyen 110–130 g), avec une peau lisse et brillante, une surface légèrement bosselée. À pleine maturité, les poires acquièrent une couleur jaune clair avec un léger rougissement rouge.

Les poires bien mûres ont l'air très appétissantes

La pulpe du fruit est blanche, aigre-douce, a une densité moyenne, un léger gras et un arôme doux. La teneur en sucre des fruits de la cathédrale n'est pas trop élevée - 8,5%.

Avantages et inconvénients de la variété - tableau

Avantages	désavantages
maturité précoce (les 2-3 premières douzaines de poires peuvent être obtenues 3 à 4 ans après la plantation); bon rendement régulier - 35–40 kg par arbre; résistance élevée au gel - résiste à une baisse de température jusqu'à -30 o С; résistance à la gale.	petit fruit; qualité de conservation insatisfaisante (environ 2 semaines seulement); transportabilité moyenne.

Caractéristiques d'atterrissage

La cathédrale est très exigeante sur la qualité du sol. Elle se sent mieux sur un sol fertile de limon sableux et de chernozem. Si le substrat prédominant dans votre région est le sable ou le limon, vous devez prendre des mesures pour l'améliorer et appliquer des engrais organiques.

Ne pas planter dans des zones humides. Si le site est bas, trouvez une colline pour la poire. Le drainage peut également être appliqué.

Les poires sont rarement autofertiles et Cathedral a également besoin d'un arbre pollinisateur poussant à proximité. À ce titre, les variétés conviennent:

• Lada;
• Enfants;
• Chizhovskaya.

La plantation de poires peut se faire au printemps et en automne. La plantation printanière est recommandée pour les régions avec des gelées de début d'automne et a lieu en avril - début mai. En automne, la plante doit être 25 à 30 jours avant le début du gel, généralement en octobre.

La fosse de plantation préparée à l'automne doit être remplie d'engrais organiques (2-3 seaux d'humus, de fumier pourri ou de compost) et de minéraux (140-150 g de sulfure de potassium ou 0,8-0,9 kg de cendre de bois, 75-85 g de nitrate d'ammoniaque, 0,9-1 kg de superphosphate). Un tel apport du plant en nutriments augmente sa résistance aux maladies, favorise l'accélération de l'entrée en fructification et permet de retarder l'application d'engrais dans les 2-3 prochaines années après la plantation. Un piquet doit être enfoncé au centre de la fosse.

Achetez uniquement un plant sain - avec des brindilles flexibles, des bourgeons vivants, une écorce entière et brillante, des racines et un collet entiers.

Le développement ultérieur de l'arbre dépend de la bonne plantation.

Séquence de plantation:

1. Placez le plant dans le trou. Assurez-vous que les racines sont étalées.
2. Couvrez le semis de terre. Balancer légèrement l'arbre pour que le sol remplisse tous les espaces entre les racines. Dans le même temps, compactez le sol de remplissage avec votre pied. Faites attention de ne pas arracher l'écorce du tronc.
3. Attachez le plant au tuteur, versez trois seaux d'eau dessus. Cela contribue à la bonne plantation du sol et à la bonne adhérence du sol aux racines.
4. Re-attachez l'arbre fermement avec un 8 boucles. Un tel nouage empêche l'arbre de frotter contre le piquet dans le vent.

Vidéo: les nuances de la plantation de poires

Entretien des arbres

Pour une croissance et un développement normaux du poirier et pour assurer des rendements élevés, une quantité optimale d'humidité est nécessaire dans le sol. En outre, la plante doit être formée et nourrie.

Arrosage

L'excès ou le manque d'eau nuit à l'état du feuillage et de l'arbre entier. Les arbres ont besoin du maximum d'humidité avant et pendant la floraison, ainsi que lorsque les feuilles apparaissent. Si cela ne suffit pas au début du printemps, la plupart des bourgeons à feuilles ne s'ouvrent pas et restent dormants. Le développement des jeunes feuilles est lent, la croissance des pousses est faible. Si le manque d'humidité au printemps-été s'accompagne d'une chaleur excessive, l'état général des arbres s'aggrave. En période de sécheresse estivale, le manque d'approvisionnement en fluide du système racinaire entraîne la mort des racines aspirantes. Si la quantité d'eau requise n'est pas accumulée à l'automne, le bois et les racines commencent à se dessécher et la résistance au gel diminue.

La poire doit être humidifiée régulièrement, mais avec modération, en proportionnant la quantité et le volume d'irrigation aux conditions météorologiques. En règle générale, les arbres matures sont arrosés 4 à 6 fois par été, dépensant 50 à 70 litres d'eau par arbre. Les jeunes arbres sont humidifiés plus souvent: la première année - une fois par semaine, puis une fois toutes les deux semaines avec une consommation de 20 à 30 litres d'eau par arbre. L'irrigation par aspersion donne de bons résultats, mais le liquide peut également être versé dans de petits sillons temporaires.

Entretien du sol

Pendant la première année après la plantation, le sol des troncs et des allées doit être conservé sous jachère noire. Dès la deuxième année, vous pouvez utiliser la terre entre les arbres pour faire pousser des légumes, de la moutarde, du sarrasin. Vous ne devez pas planter de variétés tardives de chou, à cause d'elles, le creusement de la terre en automne est retardé. Vous ne pouvez pas planter de maïs - il assèche considérablement le substrat et inhibe la croissance du poirier.

Les troncs doivent être lâches, les mauvaises herbes doivent être régulièrement désherbées et paillées. La tourbe ou le compost de tourbe (20–25 kg par 1 m ²) est utilisé comme paillis, qui est posé avec une épaisseur de couche de 6–8 cm.

Taille

La taille est nécessaire pour éliminer les branches sèches et malades, améliorer l'éclairage de la couronne et former un arbre. Pour les poiriers, la taille formative n'est pas nécessaire car ils ont tendance à bien se former naturellement.

La taille peut aider à former une couronne plus large

Il est conseillé de procéder à une taille sanitaire et éclaircie en mars-avril, avant le débourrement, ou en automne après la chute des feuilles. Les branches doivent être coupées à la base, ne laissant aucune souche (elles interfèrent avec la cicatrisation normale des plaies). Lors de la taille, plus d'un quart du volume total de la couronne ne doit pas être enlevé.

En plus de la taille normale, un rationnement des ovaires peut être nécessaire. Souvent, le nombre d'ovaires formés sur l'arbre est excessif.

L'arbre dépense une grande quantité de nutriments sur des fruits supplémentaires, dont la plupart n'obtiennent pas la taille et la qualité requises. En conséquence, la croissance annuelle est trop faible, un nombre insuffisant de boutons floraux se forme (la récolte de l'année suivante sera faible), la résistance à l'hiver de l'arbre diminue. Le meilleur moment pour le rationnement des fruits est juin (à la fin de la chute naturelle de l'ovaire). Tout d'abord, vous devez retirer les ovaires sous-développés et endommagés. Dans chaque inflorescence, vous devez laisser 1 fruit pour lui fournir une nutrition adéquate. En moyenne, après éclaircissage, vous devez laisser 1 fruit pour 20-30 feuilles.

En cas de mauvaise récolte, le rationnement des fruits n'est pas effectué. Pour faciliter ce travail, vous devez d'abord secouer les branches pour enlever les ovaires morts qui ne sont pas encore tombés d'eux-mêmes.

En été, un type spécial de taille peut être effectué - le pincement, conçu pour stimuler la croissance des pousses. Elle doit être réalisée à la mi-juin, jusqu'à ce que les pousses soient ligneuses.

Le pincement est également appelé pincement d'été, il consiste à supprimer le point de croissance des pousses à forte croissance au-dessus de la 3ème à la 6ème feuille bien développée. À la suite de la procédure, la croissance de la pousse s'arrête, mais après 2-3 semaines, la pousse recommence à pousser à partir du bourgeon latéral, qui doit être à nouveau pincé.

Techniques de recadrage - Vidéo

Engrais

Pour assurer l'état général normal de l'arbre et des cultures de haute qualité, le sol doit être enrichi en engrais organiques et minéraux.

De la tourbe altérée, des composts de tourbe avec l'ajout de lisier, d'humus, de fumier semi-pourri doivent être ajoutés aux troncs. Il est recommandé d'utiliser non seulement de la matière organique, mais son mélange avec des minéraux. Pour le préparer:

1. Posez une couche organique de 12 à 15 cm.
2. Le chlorure de potassium et le superphosphate sont versés sur le dessus, puis à nouveau de la matière organique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que 4-6 couches soient posées.
3. Pour assurer l'imprégnation de la matière organique avec une solution de minéraux, toute la masse est mélangée et laissée pendant 4 à 5 jours.
4. Le mélange est appliqué une fois tous les 2-3 ans, à partir de la troisième année après la plantation (jusqu'à ce moment, la nutrition des jeunes arbres est fournie avec des engrais appliqués lors de la plantation). Le taux de fertilisation par mètre carré du cercle du tronc: 3-5 kg de fumier pourri, d'humus ou de compost, 100-120 g de superphosphate et 20-30 g de chlorure de potassium.

Les engrais azotés sont utilisés chaque printemps à raison de 20 à 30 g de nitrate d'ammonium par 1 m ². Il peut être appliqué à sec - dispersé sur la surface du sol et réparé lors du creusement du sol.

La matière organique et les engrais minéraux sont appliqués pour creuser

Si le top dressing est appliqué sous forme liquide, un sillon est posé le long de la partie extérieure du cercle du tronc et une solution y est versée (2-3 g de salpêtre pour 1 litre d'eau). En plus du salpêtre, la fertilisation liquide est faite avec du lisier dilué et des excréments de volaille. Le fumier doit être dilué avec de l'eau 3 à 4 fois et les excréments - 10 fois (sec - 20 fois). 1-1,5 seaux de solution sont appliqués sur 3-4 m du sillon. Si le sol est sec, vous devez d'abord l'arroser avec de l'eau propre. L'azote ne doit pas être ajouté à l'alimentation à la fin de l'automne.

Si des légumes poussent entre les arbres, le taux d'engrais pour 1 m ² est:

• 6 à 7 kg d'humus et de compost de tourbe;
• 50 à 60 g de superphosphate;
• 25-30 g de chlorure de potassium;
• 100-110 g de cendre de bois;
• 35 à 40 g de nitrate d'ammonium.

Se préparer pour l'hiver

Pear Cathedral a une résistance élevée au gel et n'a pas besoin d'isolation pour l'hiver. Mais les jeunes arbres (les 2 à 4 premières années) doivent encore être à l'abri du froid.

À l'approche du froid, la tige du semis doit être attachée avec des branches d'épinette et la surface du sol près de l'arbre doit être recouverte d'une couche de fumier. Il doit être posé à une certaine distance de la tige pour éviter la pourriture de l'écorce. Les branches d'épinette protègent non seulement du froid, mais aussi des souris et des lièvres.

Ne bloquez pas les tiges des jeunes poires, car cela réduit la résistance à l'hiver. La tuyauterie contre les rongeurs doit être effectué que fin de l'automne, lorsque la température est abaissée à -2-3 ^de C lorsque le tissu du bois a durci.

Les poires adultes protègent également contre les rongeurs en utilisant des branches d'épinette ou d'autres matières épineuses et non comestibles.

Un tube en plastique peut être utilisé pour se protéger des souris et des lièvres

Ravageurs et maladies et leur lutte

La cathédrale est résistante à la tavelure et relativement résistante à d'autres maladies fongiques, mais certaines maladies sont dangereuses pour cette poire.

Tableau: maladies et mesures de contrôle

Nom de la maladie	Signes de maladie	Des mesures de contrôle
Moniliose	taches brunes caractéristiques de pourriture sur les fruits, sur lesquelles poussent ensuite des anneaux de spores	Enlèvement des fruits affectés de l'arbre et du sol. Pulvérisation d'une solution à 5 à 7% d'urée (ou de sulfate de fer ou de cuivre, de permanganate de potassium ou de liquide bordelais) avant le débourrement.
Cytosporose	de nombreux points noirs rugueux sur l'écorce	Conformité avec l'agrotechnique de la poire. Taille et brûlure de toutes les branches malades. Traitement avec une solution de cuivre (concentration 2%) ou de sulfate ferreux (concentration 3%).
Cancer noir	taches rougeâtres à croissance rapide sur les feuilles et l'écorce; séchage et chute des limbes endommagés; noircissement et craquelure de l'écorce.	Pulvérisation de bouillie bordelaise après la floraison. Désinfection au sulfate de cuivre ou de fer. Taille et destruction des branches, feuilles, fruits malades.

Galerie de photos: maladies caractéristiques de la cathédrale

La moniliose ou la pourriture des fruits se propage par contact entre les fruits et les branches

Les arbres affectés meurent sans traitement

Le cancer noir est l'une des maladies les plus dangereuses

Tableau: ravageurs et lutte

Nom	Manifestation de ravageurs	Des mesures de contrôle
Californie à l'échelle	bosses grises ou noires qui libèrent du jus brun lorsqu'elles sont pressées; dessèchement des branches infectées.	Amincissement des couronnes, découpage des branches fortement endommagées, élimination de l'écorce morte des fûts et des branches. Lutte antiparasitaire du matériel de plantation. Pulvérisation de préparations pyréthrinoïdes ou organophosphorées.
Aubépine	trous dans les feuilles; nids d'hivernage à partir de feuilles collées avec des toiles d'araignée.	Pulvérisation avec BA-2000 ou Bitoxi-Bacillin pendant la saison de croissance tous les 7–8 jours. Pulvérisation de Bicol pendant la saison de croissance avec une solution à 0,6-1% (phase «bouton rose» et immédiatement après la floraison).
Puceron	déformation des feuilles, des tiges, des pétioles; dessèchement des jeunes pousses; colonies d'insectes sur les parties affectées de l'arbre.	Pulvérisation unique pendant la saison de croissance avec une solution Fitoverm à 0,2%. Double pulvérisation avant et après la floraison avec BI-58 Novy, Danadim, Kemedim.

Galerie de photos: des ravageurs attaquant la cathédrale

Une infestation massive de fourreaux est très dangereuse, en particulier pour les jeunes arbres

Après l'invasion des chenilles, il ne reste plus rien des feuilles

Les feuilles affectées roulent dans des tubes

Collecte, stockage et utilisation des cultures

Les fruits de la cathédrale mûrissent à la mi-août, généralement en septembre. Les fruits sont considérés comme aptes à la cueillette lorsque leur couleur vire au jaune verdâtre. Ils commencent à retirer les poires de la partie externe de la couronne, tout d'abord du bas, car lorsqu'elles sont collectées sur les branches supérieures, elles peuvent se casser et endommager les inférieures. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation pour éviter de les faire tomber ou de les écraser. Vous devez également être plus prudent avec la tige, elle doit être pliée vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache de la branche et non tirée vers vous.

Il est préférable de mettre les poires à récolter dans un sac de récolte et un panier en plastique. Un tel récipient peut être commodément accroché aux branches d'un arbre et le fruit peut être retiré des deux mains.

Les poires de la variété Kafedralnaya étant mal stockées, elles doivent être soit rapidement consommées fraîches, soit transformées en fruits secs, compotes, confitures, fruits confits, jus de fruits.

À l'aide d'une poire fraîche, vous pouvez décorer le gâteau de manière très originale.

Commentaires

La poire cathédrale a bon goût, résiste au froid et aux maladies, mais ses fruits ne se conservent pas longtemps. La variété peut être cultivée par des jardiniers de la Russie centrale.